快门速度如何计算？如何提高快门速度

快门速度如何计算。这样就可以避免出现快门不响应的情况。当然，如果你的相机电池不支持无线充电，也可以选择有线快门来进行拍摄。不过，有线快门的价格格比较昂贵，普通用户还是不要轻易尝试。另外，在使用无线快门时，一定要注意手机信号的强弱，不要让无线快门干扰到你的拍摄。总而言之，无线快门的优点是方便，缺点是成本高，不适合大部分用户使用。如果你想体验无线快门，可以考虑入手一款小米手机。

一：星空快门速度计算

用单反拍夜景，因为不同的场景光照强度相差很悬殊，并没有一个固定的曝光值。拍摄时用Av档、T档等自动档时，相机能根据场景光照强弱自动给出曝光组合。要确定快门速度，可采用快门优先（T档），常用在拍车流车灯的光轨，可先定1/2—1秒，看光轨长短、疏密的效果再调整快门速度。一般拍摄较多采用Av档，要拍背景出现光斑的可以用大光圈，尽量虚化背景，虚化的点光源就成为光斑，要拍光源出现星芒的要用小光圈，要拍人像夜景可以用闪光灯补光。夜景光弱，快门速度慢，为保证照片清晰，建议用三脚架，快门线（或相机的延时自拍）。

1、夜景光照很复杂，不同的场景、不同的拍摄对象、不同的拍摄目的对快门速度的要求差别很大，因此不可能给你一个定值或一个范围。

2、不同型号的相机其快门调整方式不尽相同。快门调整方法请你自己在你的《使用手册》里面找。

用单反拍夜景，因为不同的场景光照强度相差很悬殊，并没有一个固定的曝光值。拍摄时用av档、t档等自动档时，相机能根据场景光照强弱自动给出曝光组合。要确定快门速度，可采用快门优先（t档），常用在拍车流车灯的光轨，可先定1/2—1秒，看光轨长短、疏密的效果再调整快门速度。一般拍摄较多采用av档，要拍背景出现光斑的可以用大光圈，尽量虚化背景，虚化的点光源就成为光斑，要拍光源出现星芒的要用小光圈，要拍人像夜景可以用闪光灯补光。夜景光弱，快门速度慢，为保证照片清晰，建议用三脚架，快门线（或相机的延时自拍）。

看你需要什么样的效果，一般是慢门拍摄，可能是低感光度 F16，2分钟曝光，也可能更长整体曝光稍微欠曝会更好看；

PS，准备三脚架，日落前后1小时内拍摄效果最好

我想可以调成光圈优先的模式，让相机自己去决定快门好了。

你调自动的话一般是快门1/4秒。感光度800光圈自动最大。你要调节快门的话，就将拨轮转到S档。想调多少调多少。还可以用B门，不过这个问题最好就是去看说明书、

二：快门速度怎么计算

前言：

曝光三要素：光圈、快门、感光度。但对于初学摄影摄影的人来讲，大家都有急切的心理那就是先去学习构图，这点也很容易理解，网上流传着很多关于摄影小白可以直接使用的构图技巧的视频，大家看了心血澎湃，心想自己根据网上的教程在现实中就可以拍出那种美丽的照片，但事实不尽人意，拍不出想要的效果，于是就有了部分人不善的纷纷言论，就说教程没有用，构图没有用等等。

我想说，那种可以直接使用的构图技巧并不是不可以效仿，大家多多少少对构图技巧了解在先是好的，对摄影有所帮助，但这不能拿来作为自己学习摄影的一种习惯或途径，想这种小白技巧应该对于父母、业余者、行外人可以说一种拍照的技巧，但对于真正学习摄影的人说，还是要从基础学起，打好扎实的基础。

曝光三要素：光圈、快门、感光度”系列将分三次来大家交流探讨，前两期我们已经分享了关于光圈：

快门：

今天我们就来聊聊“三要素”系列之三：感光度。本次分享将综合前面两期一起对曝光综合讲解，相信通过这三篇文章你能对曝光通透理解，完全掌握并在日后的拍摄中灵活运用。

什么是感光度？

前面我们把光圈比作水龙头，把快门比作闸门，在相机曝光中，光圈控制着外界光线进入相机的流量（大小），快门控制着光线进入相机的快慢（时间），而感光度是相机对外界光线的感受能力。这个很好理解，就是字面理解，同我们人眼对外界光线的感受能力，日照光照下我们能感受到强烈的光线，而且刺眼，同样，相机也能感受到强烈的光线，而在阴天、夜晚相机同样能感受到昏暗的光线。但是与人眼不同的是，我们肉眼只是感受到，而相机除了感受到，还能根据自己需要进行调节，强烈的光线下，我们希望光线弱一点，不那么刺眼，在昏暗的光线下，我们肉眼看着都模糊，而我们就可以调节感光度让光线看起来明亮一点。

感光度的表示方法：

我们能在相机上，或是一些照片中看到ISO+数字这样的一串字样，这个就是感光度的标识，后面的数字是多少，就表示多少的感光度，那有人就看到有的数字很大很大，可能几百，可能几千，可能上万的也有，我们先来看看几组国际常见的感光度指：

ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400、ISO12800

感光度的记忆

ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400、ISO12800

感光度的记忆就简单的多，并不像光圈、快门还有一些特殊值，取舍保留，我们的感光度就是×2或是÷2的推算。你看我们的相邻的两组数值是不是2倍的关系，感光度调大一档，数字就扩大两倍，调小一档，数字就缩小两倍。

感光度大小关系

感光度与光圈、快门一样，左端还有小的数值，右端还有大的数值，越往左，数值越小，感光度就越小，越往右，数值越大，感光度越大。不管是往左还是往右也是×2或÷2来变化。

同样，我们说调节一档是扩大或缩小一档，那我们的感光度也和光圈、快门一样，在相邻的两档之间，又分为了三份，也就是，两档之间还有1/3档，2/3档，所以还是根据我们的需要来设置两档之间是一档一档的调节还是1/3档1/3档的调节。那有的相机为了方便，不会显示给你太多的感光度指，厂商在生产时就会在相机感光度值显示那里左边出现字母：LO，右边出现：HI，所以你要知道这表示的就是你的相机的感光度的最小值和最大值，如果你的相机左边显示的数字是100，那你相机的最小感光度就是缩小2倍，ISO50，如果显示的是50，那你相机最小值就是ISO25，右边同理，也是看相机显示的数字来×2就行。

感光度的等级：

说道这里就不得不提我们一直在说的高感光度，中感光度和低感光度。其实三个等级的区分并不是严谨的，也不是规定的，只是在前辈们和日常拍摄中根据经验总结的，所以我们也没必要去深究，到底多少区分高低，以下为参考数值：

低感光度：ISO50以下

使用低感光度可以获得质量很高的影像，低感光度下可过的极为平滑、细腻的照片。只要条件许可，只要能够把照片拍清楚，就尽量使用低感光度，比如，只要能够保证景深，宁可开大一级光圈，也不要把感光度提高一挡。使用低感光度会延长曝光时间，即降低快门速度。在拍摄需要有动感模糊效果的丝滑的水流、流动的云彩时，通常要用低感光度降低快门速度，获得较好的动感效果。

缺点及不适用题材：

在弱光环境下拍摄时，如果使用低感光度会造成画面模糊。因为，在此情况下曝光时间必然会被延长，而在这段曝光时间内，除非摄影师具有超常平衡能力，否则，就会因为其手部或身体的轻微抖动，导致拍摄瞬间相机脱焦，换言之，拍摄出来的照片焦点必然是模糊的。

中感光度：ISO100~200左右

在这一段，需要认真考虑这张照片做什么用，要放大到什么程度，假如你能够接受噪点，中感光度设定降低了手持相机拍摄的难度，提高了在低照度条件下拍摄的安全系数，使成功率提高。

高感光度：ISO400以上

在这一段噪点明显，由于高感光度缩短了曝光时间，因此，降低了由于摄影师抖动导致照片模糊的可能性，使用高ISO为照片增加噪点的特性，来增添照片的胶片感、厚重感，或被拍摄对象的粗糙感。

缺点及不适用题材：

ISO越高，噪点越多，影像的清晰度越差，影像之间的过渡越不自然，因此不适用于拍摄高调风格照片及追求高画质的题材，如雪景、云雾、人像。

总结：

感光度的设置并不是唯一的，我们每个人对照片的质量要求有所不同，所以感光度的设置可以适当高一点点也可以低一点点。

正确的曝光量=光的流量×曝光时间，也就是：感光度=光圈×快门

光圈、快门、感光度在曝光中是相互影响的，只有在掌握三要素并合理运用下就能正确曝光，拍摄出心仪的照片，甚至收获预料之外的效果。

三：曝光时间与快门速度计算

计算快门打开到关闭的时间间隔。

曝光时间主要是指底片的感光时间，曝光时间越长底片上生成的相片越亮，相反越暗。在外界光线比较暗的情况下一般要求延长曝光时间（比如说夜景）。

快门速度越快越可以抓取运动的物体，使其清晰成像。当快门速度低于60分之一秒的时候就最好要使用三角架了，不然的话成像很难清晰。

有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO（感光度）。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定ISOCCD/CMOS的感光速度。

如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高感光度(ISO)。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降。

重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

为了讲清曝光这个词，我们还是回到小孔成像。假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD/CMOS）。这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（或光电反应，如果是CCD/CMOS），照片就诞生了。此过程就叫做曝光。要得正确曝光的图片，必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。

曝光就是光圈和快门的组合。

可以这样认为：光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

总结以上几个名词解释，有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO（感光度）。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定ISOCCD/CMOS的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高感光度(ISO)。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。

曝光时间说的就是快门速度。

快门速度设成1/125，就是每次曝光的时间。好的相机可以把曝光时间设的很长，一般的家用相机是不可以的。长曝光时间，可以拍到伸手不见五指的黑夜里的物体。

用胶片相机来理解.就是在黑暗情况下光线很小，单位时间内进入相机光线少，胶片上化学成份分解需要时间长.所以暴光时间就长，时间计算是要看想达到的效果.不太好说，建议你去网上找找

长时间曝光的曝光时间受两个因素影响：一是测光设备（机身自带和外置测光表）的测光范围，你说的情况应该远低于一般测光设备的测光范围，所以所得的测光值会有很大偏差；另一原因是感光元件（现在是cmos和ccd，以前是胶片）在正常亮度范围外曝光时，曝光时间和曝光度的关系并非是线性的。

实际中，黑暗环境、长时间曝光的摄影通常是这样的：在测光表值（根据前面第一个原因此值肯定是不准的）基础上加上一定的补偿（包括上述两因素的补偿，一般都是增加曝光时间），然后进行包围曝光。比如说，测光表测到的值是10s，那就用8s、10s、14s、20s甚至是28s都曝光一次，然后从所有照片中选出效果最佳的一张，然后就是不停的尝试不停的修正积累经验。

有两件事情需要知道：一是再有经验的摄影师都需要通过包围曝光这个笨办法保证出片率；二是有些有经验的摄影师甚至不需要测光表的那个错误值而直接通过经验判断可能的曝光时间，然后包围曝光

四：快门速度与光圈计算

先学习理论知识，感光度iso、快门速度、光圈都是相机曝光时曝光量的根本，感光度选择决定后，相机自动会选择快门速度和光圈的配合组合(ev)，这是自动档情况下。

待积累一定经验后使用M档时也是根据光线条件(光好则低度，光弱则高度)选择ios，然后才是光圈与快门速度的搭配，手动档必须有经验者才能操作，靠別人讲？永远也学不会。